Det finns en uppsjö av metoder för att få ett tak (eller för all del däck) tätt. De flesta med en egen estetik, som passar till en viss båtmodell eller till en tidsepok. En del av dem är mycket funktionella och långlivade, medan andra är rent förkastliga. Jag har tidigare kort beskrivit för- och nackdelar med gammeldags metoder, såsom skivdäck, duktak osv. Här är en beskrivning av ett modernt sätt att skydda sin båt mot fuktskador uppifrån.
Underlag
Tak läggs traditionellt med balkvägare och takbalkar. Balkarna görs helst i böjlimmade eklameller. På så sätt blir de starka utan att kräva kraftiga dimensioner. Limträbalkar är betydligt starkare än sågade dito. De kan naturligtvis sågas ut; men om bukten är betydande så måste de sågas ur antingen krumväxt virke (svårt att få fatt i) eller ur vanliga bräder (måste då göras betydligt grövre). Vilken bukt de skall ha beror på båttyp. Vissa båtar har som bekant kraftigare däcks- eller takbukt än andra.
Balkarna fälls ned i balkvägarna och skruvas och limmas fast. Jag föredrar epoxi eller PU-lim eftersom det fyller upp glapp och mellanrum som annars kan bli fuktfällor. Tak byggs oftast utan språng, medans däck naturligtvis följer båtens dito. Med detta följer att däcksbalkar måste rias och hyvlas för att däcket skall bli följsamt i formen. Taket är rakt och lättare att få till.
Plankorna läggs uppepå balkarna, och bredden på dem avgörs av däcksbukten. Kraftig bukt = smalare bräder. När man lägger ett epoxitak så bör man välja spontat virke, eftersom epoxin tar lång tid på sig att härda (och är mindre viskös än t ex polyester) och därmed rinner rakt igenom konstruktionen om den har aldrig så små springor mellan planken.
En ruff följer oftast båtens form, och blir sålunda bredare midskepps än i fören. Detta ger att man får betänka hur plankor eller ribbor skall läggas. Om man börjar med en planka på mitten och fortsätter ut mot ruffsidorna så får man ändträ på samtliga sidor av ruffen. Det är en onödig risk. Om man istället lägger taket utifrån och in så slipper man detta aber. Man får då lägga en planka i mitten, en s k mittfisk. Ändträet hamnar då mot denna mittfisk. Där gör det ingen skada eftersom det då blir helt täckt av plast och väv.
När trätaket är lagt så rensågar man för- och akterändarna. Designen på taket avgör hur och var. Om det rör sig om t ex en folkbåtsruff, så sågas taket flush med ruffsidorna. Om det är en fiskebåtskapp, som på bilden ovan, så gör man helst en takfot av valfri storlek. Bäst blir en sådan om den förses med en list under ytterkanten som bildar en droppnäsa. Slutligen så fräser eller hyvlar man kanterna runda. Detta är viktigt! Glasfiber kan inte böjas i 90 grader. Det måste ovillkorligen rundas. Så mycket som möjligt.
Sist så måste man spackla igen skruvhål och andra ojämnheter med epoxispackel. Har man lagt taket med mittfisk så måste man spackla över skarvarna mellan den och plankorna. Annars hamnar en stor del av epoxin inne i ruffen. Om man vill ha ett epoxitak som ser ut som ett enklare duktak, d v s med synlig vävstruktur och åsar på brädkanterna, så behöver man inte spackla så noggrant.
Epoxi och väv
1 Klipp ut lämpliga våder av väven. Lägg dem i ordning. Se till att vara tre personer, så att en kan vara fri från kladd och klippa/räcka fram våderna. Man kan lägga dem kant i kant eller överlappande. Det förstnämnda är knepigare, det sistnämnda innebär mer slipjobb.
2 Mätta underlaget med epoxi. Det görs bäst i måttliga temperaturer. Är det för varmt, ute i solen, så härdar det för snabbt.
3 Lägg på ett lager väv. Mätta med epoxi som du påför med roller. När vaxet i väven har smält så rollar du ut luftbubblor med stålrulle. Var noga med att få ned väven över de rundade kanterna. Om det är svårt så kan man häftklamra fast väven på ruffsidorna för att sträcka ned den.
4 Upprepa steg 3 till önskad tjocklek. Tre skikt är sannolikt tillräckligt för de flesta tak.
5 När epoxin har härdat igenom (ca två dygn) så skär man rent kanterna. Allra bäst görs detta med en multimaskin med en rund sågklinga. Vinkelslip funkar också, men ryker förfärligt. Dessutom är det lätt att slinta och skada ruffsidor eller tak.
6 Slipa med grovt papper och excentermaskin.
7 Bredspackla med lättspackel av epoxi.
8 Slipa. Upprepa spacklingen vid behov. Ambitionsnivån styrs av båttyp och eget tycke. Om det är ett flott segelbåtstak med kraftig bukt så är långklotsning (slippapper på en böjlig remsa plywood) att föredra.
9 Måla rejäla skikt av tvåkomponentsfärg. Epoxi tål inte solsken, så den måste skyddas.
Material
# Glasfiberväv för epoxi. Väven har ett sammanhållande vax som smälter då den väts av just epoxi. Motsvarande för polyester smälter icke av epoxi och tvärtom.
# Epoxi. De flesta sorter funkar bra, men är olika dyra. Sedan Biltema slutade att sälja 5kg-pack så köper jag NM (Nils Malmgren). Jag har också använt Temafloor 400 (universalepoxi, klarlack) med utmärkt resultat. Den säljs på 25-litersfat och är mycket billigare än vanlig epoxi.
# Epoxispackel. Även här använder jag NM. Men det finns lättillgängligare alternativ på Biltema. Denna är dock ljusblå och detta kan vara irriterande när den skall övermålas med vit färg. Biltemas spackel är ganska fast och svår att påföra. Det löses enkelt genom att späda den med ren epoxi.
# Tvåkomponentsfärg av polyuretan. T ex International Perfection.